如果沒有媒體報道設計師們的活動，時尚之都還會是時尚之都嗎？與其他文化產(chǎn)業(yè)一樣，時尚的推廣首先由報刊、電視和現(xiàn)今的數(shù)字媒體進行，這在擴大時尚之都的對外影響中發(fā)揮著核心作用。傳播的內(nèi)容除了向公眾展示的新衣服之外，還有它們所反映的形象以及世界各地的消費者如何看待法國、美國、英國和意大利的創(chuàng)意和創(chuàng)新精神。時尚的傳播和推廣是多方面的，它涉及多個官方參與者：紙媒和數(shù)字媒體、公會、品牌方以及文化、經(jīng)濟和政治機構(gòu)。國際舞臺上，在爭奪影響力的背景下，時尚之都在傳播和宣傳其行業(yè)的方式上分為兩個“流派”：一個是以巴黎和米蘭為代表的拉丁派，它們是克制和有限宣傳的支持者；另一個是以紐約和倫敦為代表的盎格魯——撒克遜派，它們贊成對設計師進行大規(guī)模宣傳。時尚之都在數(shù)字化方面的差異尤其有助于強化它們之間的權(quán)力競爭以及它們?yōu)榭刂茣r尚產(chǎn)業(yè)而展開的角逐。

在20世紀下半葉，特別是20世紀90年代和21世紀初，美國媒體從未停止通過明星記者如蘇西·門克斯和安娜·溫圖爾談論時尚。

蘇西·門克斯是1988年到2014年《國際先驅(qū)論壇報》《紐約時報》和《Harper"s BAZAAR》的編輯，然后在2014年到2020年擔任Vogue外國版的編輯，她毫不吝嗇地用時而尖刻的文筆公開評論一些時裝系列。安娜·溫圖爾在1988年成為Vogue美國版總編輯。她甚至是電影《穿普拉達的女王》一書的主角。在書里她被描繪成一個全行業(yè)都懼怕的人，被譽為“時尚界最有權(quán)勢的女人”。既被神化又被妖魔化的溫圖爾支持馬克·雅各布斯、亞歷山大·王和奧利維爾·泰斯金斯等設計師。盡管人們對她既愛又恨，但一致認可她以無與倫比的手段成功把Vogue打造成世界領先的時尚雜志。

1990年到2000年，在品牌全球化和消費模式標準化的背景下，美國時尚媒體開始規(guī)范化，而法國媒體則正通過拉加代爾集團旗下的ELLE雜志開始國際化并試圖模仿美國媒體。1970年，在日本推出第一個外國版本后，ELLE開啟了全球本地化進程。ELLE已成為一個國際品牌，如今在全球擁有45個版本。與此同時，美國電視正以兩種方式投資時尚領域。首先，美國發(fā)明了揭秘時裝周的時尚節(jié)目，例如1980年到2001年在CNN播出的《流行登陸》和1989年到2000年在全球音樂電視臺播出的《風尚屋》。這些節(jié)目被精心制作，由包括辛迪·克勞馥在內(nèi)的美國頂級模特主持，造就了時尚產(chǎn)業(yè)的景觀。同時，電視劇等其他電視節(jié)目形式在時尚的媒體化中發(fā)揮了重要作用，如《邁阿密風云》（1984―1989年）、《王朝》（1981―1989年）、《大膽而美麗》（1987年），特別是《獨領風騷》（1996―1999年）。

到了21世紀初，真人秀節(jié)目對時尚界景觀形成的貢獻更為顯著，例如2003年推出的由泰拉·班克斯主持的《全美超模大賽》和2004年推出的由海蒂·克魯姆主持的《天橋風云》。2020年1月，奈飛推出《時尚的未來》，為了贏得25萬美元獎金以及在頗特女士官網(wǎng)上出售他們的系列設計。同年3月，隨著有好萊塢大片即視感的電視劇《一剪成衣》在亞馬遜會員頻道上播出，時尚的超媒體化進程又向前邁進了一步。

（節(jié)選自重慶大學出版社《時尚的格局與變革：走向全新的模式？》）